+CAPA+BLOGERcom+texto+em+baixa.jpg)
Photo: Manoelleite.
____________________________
Gostaria de chamar sua atenção
para Sites e Blogs na janela das GUIAS.
Visualize, explore o máximo possível
dos Links ali postados.
Ver fotografia é a melhor educação no aperfeiçoamento da sua fotografia.
Conheça individualmente os Fotógrafos
apresentados em grupos ou representações.
___________________________________________________________
OBJETIVAS
Diâmetros (Raio)
Por: Manoelleite.
Para voce que já leu as primeiras dicas e para voce que ainda vai ler vale salientar que:
Em fotografia quando pensamos em qualidade de imagem, resultado final de ampliação,
resultado final de cópia para papel ou similares; o que vai contar para a obtenção de
um bom resultado será o conjunto. Corpo de câmara, objetiva utilizada, diafragma optado,
velocidade de acordo com a situação mais tratamento final dado a esta imagem. Como disse
é o conjunto todo que resulta em uma pequena grande foto.
Porém, noventa e nove virgula nove, nove, nove...
Desta qualidade final está em dois pontos inquestionáveis.
O primeiro claro, é o olhar! E o segundo que é técnico é a objetiva.
Eu disse objetiva, não corpo de câmara com tantos mega de definição...
Não importa se a objetiva é uma grande angular, normal, semi-tele ou teleobjetiva.
O que importa é a qualidade óptica dessa objetiva.
A qualidade está sim ligada ao fabricante.
Então, qualidade vêm primeiro em relação ao seu fabricante.
Segundo pelo diâmetro (RAIO) desta objetiva.
E este é primordial.
Objetivas de diâmetro (RAIO) curtos
(menores que 58mm) jamais terão a qualidade
das objetivas com diâmetro igual ou superiores a 58mm.
58mm de diâmetro é o limite mínimo para
uma boa objetiva.
Perceba que estou falando de DIÂMETRO (RAIO) da objetiva.
Terceiro, pelo ponto de luminosidade da mesma, ou seja, ponto de diafragma aberto e fechado.
Concluindo... Para uma boa foto, basta um olhar...
Para captar com resolução,
uma boa objetiva!
Antes dos megapixels de sua câmara
a escolha de uma boa objetiva é primordial!
Depois vem os megas... De resolução de imagem, que aí é o corpo da câmara.
Continua...
__________________________________________________________________________________
“Proposta para uma exposição”
No curso, alunos serão estimulados a compor uma verdadeira mostra de artes visuais
Bia Oliveira
VEJA A ÍNTEGRA:
____________________________
Fotografe os detalhes
Entenda por que fotografar detalhes pode ser mais interessante nas fotografias urbanas
Scott Kelby
Ouvi vários fotógrafos reclamarem do resultado das suas fotos urbanas e, na maioria, das vezes, isso ocorre porque eles tentam capturar tudo em uma única foto. O que eu quero dizer é que eles tentam captar a totalidade de um edifício majestoso ou a grandeza de uma magnífica catedral, mas mesmo com uma lente ultragrandre-angular isso é dificílimo.
VEJA A ÍNTEGRA:
____________________________
Velocidades / V.a e V.b
Objetivas/ Diafragma
Asa (ISO) / FotômetrO
Por: Manoelleite.
Por: Manoelleite.
Photo: Manoelleite.
Objetivas
Grande Angular (Fixa):
Obs: Fixa => Objetiva de numeração única, não possui Zoon, trata-se de uma objetiva única em sua numeração, única em seu enquadramento. Seu enquadramento obedece a sua numeração.
Numeração: - 10mm - 18 mm > 20 mm >24 mm > 28 mm > 32 mm e > 38 mm
Obs (2): Não estou citando objetivas abaixo de 10mm por se tratarem de objetivas na escala ‘Olho de Peixe’, que veremos mais a frente.
Normal (Fixa):
Obs: Fixa => Objetiva de numeração única, não possui Zoom, trata-se de uma objetiva única em sua numeração, única em seu enquadramento. Seu enquadramento obedece a sua numeração.
50 mm e 55 mm
Semi-Teles (Fixa):
Obs: Fixa => Objetiva de numeração única, não possui Zoom, trata-se de uma objetiva única em sua numeração, única em seu enquadramento. Seu enquadramento obedece a sua numeração.
105 mm -135 mm -170 mm
Teleobjetivas:
200 mm -300 mm - 500 mm - 600 mm
Obs (3): Esta numeração esta sujeita a algumas alterações conforme fabricante e equipamento;
alterações estas todas dentro da escala de numeração acima citadas (ex: 280 mm, 180 mm,
170 mm. Nunca abaixo ou acima, sempre intermediárias, ok?
As objetivas acima de 600 mm são encomendas próprias com finalidade própria.
Não estou ilustrando aqui; diâmetros de objetivas, pontos de diafragmas ou mesmo suas classificações como sendo uma objetiva luminosa ou escura. Itens a serem abordados em “Objetivas”.
O importante agora é conhecer!
Temos, portanto uma escala na linha das objetivas que vai dos 10 mm a 500 mm (lembrando que estou excluindo as chamadas objetivas Olho de Peixe; objetivas estas que se situam na escala a baixo dos10mm).
10mm - 18 mm - 20 mm - 24 mm - 28 mm - 32 mm - 38 mm (Angulares) /
50 mm - 55 mm - (Normal) /
70 mm - 80 mm - 90 mm - 100 mm - 105 mm -110 mm -135 mm -180 mm -(Semi-teles) /
200 mm - 300 mm, 500 mm - 600 mm(Teleobjetivas).
Recapitulando:
Rever “guia” das V.a e V.b
Assimilar o guia das objetivas (Fixas):
É a partir delas que surgem as objetivas com Zoon. Portanto entender a objetiva Fixa é meio caminho para compreender a numeração das objetivas com Zoon.
Grande Angular (Zoom):
Antes de apresentar as objetivas uma pequena observação:
Atenção para esta palavrinha danada de complicações! “ZOON”
Primeiramente saliento que estamos tratando com objetivas
cambiáveis e objetivas ópticas. Quando falamos de uma câmera Semi-Profissional ou Profissional estamos nos referindo ao “CORPO” da câmera em questão, corpo que me refiro é a maquina (câmera) sem a objetiva! Corpo é a câmera, sem objetiva...!
O corpo (da câmera) é quem vai determinar; tipo da câmera, o modelo, o formato, a resolução em pixels, suas funções personalizadas e etc.
O corpo (da câmera) é quem vai determinar; tipo da câmera, o modelo, o formato, a resolução em pixels, suas funções personalizadas e etc.
Objetiva é outra parte das câmeras “Semi-Profissionais, das Profissionais”.
Objetivas que compõem seu equipamento é um item a parte.
As objetivas que vão compor seu equipamento, associadas ao corpo da câmera é que vai lhe dar a estrutura necessária para o objetivo do seu trabalho fotográfico.
Ter objetivas Fixas, como angulares, Semi-Teles e Teleobjetivas têm sim suas vantagens. Como também as objetivas com “Zoon” oferecem mais um cem números de vantagens. Todo equipamento fotográfico tem que ser escolhido a dedo! Cada área da fotografia requer um tipo de “corpo” de câmera fotográfica, como também um tipo de “objetiva” adequada para a situação. Este assunto será abordado no item objetivas.
Objetivas que compõem seu equipamento é um item a parte.
As objetivas que vão compor seu equipamento, associadas ao corpo da câmera é que vai lhe dar a estrutura necessária para o objetivo do seu trabalho fotográfico.
Ter objetivas Fixas, como angulares, Semi-Teles e Teleobjetivas têm sim suas vantagens. Como também as objetivas com “Zoon” oferecem mais um cem números de vantagens. Todo equipamento fotográfico tem que ser escolhido a dedo! Cada área da fotografia requer um tipo de “corpo” de câmera fotográfica, como também um tipo de “objetiva” adequada para a situação. Este assunto será abordado no item objetivas.
Nas objetivas “ópticas” com Zoom; O Zoom nada mais é do que o movimento efetuado em algum lugar do corpo da objetiva para que; com este movimento; você desloque de uma objetiva com plano focal de maior aproximação para outra objetiva com plano focal de maior abertura ou vice-versa. O Zoon em uma objetiva óptica é o movimento para determinar a objetiva a ser utilizada.
A aproximação da imagem, ou o afastamento desta imagem é obtido pela objetiva
a qual através do movimento do Zoon você indicou na objetiva.
A aproximação da imagem, ou o afastamento desta imagem é obtido pela objetiva
a qual através do movimento do Zoon você indicou na objetiva.
O Zoom em câmeras compactas ou mesmo em câmeras de formato maior
onde não é permitida a troca de objetivas; se utilizam de um recurso
ao qual também chamam de Zoon. Porém este zoon apenas multiplica em inúmeras vezes o mesmo plano fotografado pela objetiva fixa da câmera.
Se esta câmera tiver uma objetiva 28 mm ou uma objetiva 50 mm ela simplesmente
na maior cara de pau vai multiplicar esta imagem, tal qual ela é, em um número de vezes que ela afirma fazer! Um exemplo grosso modo seria dizer que:
Voce revelou uma foto em papel fotográfico 20 x30, ok? Em seguida colocou esta foto a certa distância e para vela melhor utilizou-se de um binóculo. Este Zoom de aproximação ou de distanciamento em câmeras compactas e em câmeras onde a troca de objetivas não é permitida é completamente diferente de um Zoon de uma objetiva óptica.
Duas coisas distintas uma da outra.
onde não é permitida a troca de objetivas; se utilizam de um recurso
ao qual também chamam de Zoon. Porém este zoon apenas multiplica em inúmeras vezes o mesmo plano fotografado pela objetiva fixa da câmera.
Se esta câmera tiver uma objetiva 28 mm ou uma objetiva 50 mm ela simplesmente
na maior cara de pau vai multiplicar esta imagem, tal qual ela é, em um número de vezes que ela afirma fazer! Um exemplo grosso modo seria dizer que:
Voce revelou uma foto em papel fotográfico 20 x30, ok? Em seguida colocou esta foto a certa distância e para vela melhor utilizou-se de um binóculo. Este Zoom de aproximação ou de distanciamento em câmeras compactas e em câmeras onde a troca de objetivas não é permitida é completamente diferente de um Zoon de uma objetiva óptica.
Duas coisas distintas uma da outra.
Educação fotográfica só se aprende com a prática!
E a primeira educação fotográfica mora no fundo!
No fundo que compõem sua imagem.
O que esta por trás do primeiro plano!
O que esta por trás do primeiro plano!
Não o primeiro plano!
A educação fotográfica começa pelas objetivas!
O que elas causam ou como elas apresentam o fundo da fotografia
em relação ao primeiro plano.
Quando você conhecer o fundo de uma fotografia feita a partir de uma angular, quando você conhecer o fundo de uma fotografia feita por objetiva normal e por fim quando conhecer as possibilidades de fundo com Teleobjetivas associadas a diafragmas mais abertos ou mais fechados pode se considerar apto para fazer o primeiro plano! Ok?
A educação fotográfica começa pelas objetivas!
O que elas causam ou como elas apresentam o fundo da fotografia
em relação ao primeiro plano.
Quando você conhecer o fundo de uma fotografia feita a partir de uma angular, quando você conhecer o fundo de uma fotografia feita por objetiva normal e por fim quando conhecer as possibilidades de fundo com Teleobjetivas associadas a diafragmas mais abertos ou mais fechados pode se considerar apto para fazer o primeiro plano! Ok?
Grande Angular (c/Zoom):
18 mm a 105 mm -18 mm a 55 mm - 18 a 50 mm -18 mm a 135 mm
20 mm a 50 mm -24 mm a 105 mm -24 mm a 105 mm...
Esta numeração esta sujeita a algumas alterações conforme fabricante e equipamento; Consulte antes de tudo o guia do fabricante de sua escolha. Lembrando que este item será mais aprofundado no item objetivas.
Normal (Zoom):
A objetiva Normal na maioria dos fabricantes vem associada a uma Angular. Veja os exemplos acima. Esta numeração esta sujeita a algumas alterações conforme fabricante e equipamento; Consulte antes de tudo o guia do fabricante de sua escolha. Lembrando que este item será mais aprofundado no item objetivas.
Semi-Teles (Zoom):
70 mm a 200 mm -70 mm a 135 mm - 70 mm a 105 mm - etc. Esta numeração esta sujeita a algumas alterações conforme fabricante e equipamento; consulte antes de tudo o guia do fabricante de sua escolha. Lembrando que este item será mais aprofundado no item objetivas.
Teleobjetivas (Zoom):
70 mm a 300 mm - 200 mm a 400 mm - etc. Esta numeração esta sujeita a algumas alterações conforme fabricante e equipamento; consulte antes de tudo o guia do fabricante de sua escolha. Lembrando que este item será mais aprofundado no item objetivas.
Diafragmas (Aberturas da Objetiva):
Numeração padrão para todas as objetivas.
1.0> 1.2> 1.4> 1.6> 1.8> 2.0> 2.5> 2.8> 3.0> 3.5> 4.0> 4.5>
Diafragmas abertos = Menos Profundidade de Campo (PF)
Fundo da fotografia mais claro em relação ao primeiro plano
Menos definição também no primeiro plano
Diafragmas abertos = Menos Profundidade de Campo (PF)
Fundo da fotografia mais claro em relação ao primeiro plano
Menos definição também no primeiro plano
5.0> 5.6>
Seu divisor de águas
Nem tão aberto, nem tão fechado
Seu divisor de águas
Nem tão aberto, nem tão fechado
6.0> 6.7> 7.5 > 8.0> 8.5> 9.0> 9.5> 10.5> 11.0> 14.0> 16.0> 22.0> 32.0> 36.0> 42.0
Diafragmas fechados = Mais profundidade de Campo (PF)
Fundo da fotografia bem definido em relação ao primeiro plano,
bem como mais definição no primeiro plano.
Diafragmas fechados = Mais profundidade de Campo (PF)
Fundo da fotografia bem definido em relação ao primeiro plano,
bem como mais definição no primeiro plano.
Escala numérica em ordem crescente > Diafragmas de uma objetiva.
1.0> 1.2> 1.4> 1.6> 1.8> 2.0> 2.5> 2.8> 3.0> 3.5> 4.0> 4.5> /5.0> 5.6>/ 6.0> 6.7> 7.5 > 8.0> 8.5> 9.0>9.5> 10.5> 11.0> 14.0> 16.0> 22.0> 32.0> 36.0> 42.0
Chamo sua atenção para a escala dos diafragmas da Objetiva, que com toda a certeza é o divisor de águas em se tratando de fotografia.
Assim como nas velocidades o 1/125 é o seu divisor entre as V.b e as V.a, em se tratando dos diafragmas o 4.5, 5.6 e 6.7; são os divisores de uma escala
relacionada à profundidade de campo.
relacionada à profundidade de campo.
Nas objetivas o mesmo divisor se faz presente.
E este divisor é a objetiva 50mm (55mm) ou NORMAL.
Inicialmente procure aprofundar-se em suas pesquisas no que tange a:
Comprimento focal de uma objetiva, distância focal e plano focal.
As objetivas 50 mm são chamadas de NORMAL
porque nela encontramos a visão como a vista humana enxerga;
seu campo focal é tal qual a vista humana enxerga
em questão de espaço e volumetria dos objetos.
porque nela encontramos a visão como a vista humana enxerga;
seu campo focal é tal qual a vista humana enxerga
em questão de espaço e volumetria dos objetos.
Não encontramos nas objetivas Normais distorções no chamado campo focal.
É tal qual se vê.
Se numa sala você posicionar a câmera em determinado ponto, a tantos metros, vamos dizer; a dois metros da mesa central desta sala e seu foco principal é a mesa, quando você focar, na objetiva (50mm) vai acusar dois metros.
Pode pegar uma trena e ir lá medir.
Vai dar dois metros da câmera ao ponto central do foco da fotografia a ser obtida.
Pode pegar uma trena e ir lá medir.
Vai dar dois metros da câmera ao ponto central do foco da fotografia a ser obtida.
Em uma objetiva Grande Angular esses mesmos dois metros já vão ser três, três e meio metros.
Já em uma teleobjetiva, os mesmos dois metros da lente normal serão 90 cm, um metro.
No caso da Grande Angular você esta mudando o raio de convergência do espaço.
Como também na Teleobjetiva.
Falando hipoteticamente é lógico! Do local!
O que vale é o seguinte, falando grosso modo.
Quando for fotografar e nessa sua foto a sua prioridade é registrar o que é, tal qual se apresenta, em forma, dimensão, textura;
ou seja, se a imagem tem de ser o retrato puro e fiel do assunto em si,
a objetiva a ser utilizada é a 50 mm.
Não importa se é uma rua com a casa ao fundo e o carro na frente, um relógio, uma fruta, um animal, uma pessoa, um palito de fósforo.
ou seja, se a imagem tem de ser o retrato puro e fiel do assunto em si,
a objetiva a ser utilizada é a 50 mm.
Não importa se é uma rua com a casa ao fundo e o carro na frente, um relógio, uma fruta, um animal, uma pessoa, um palito de fósforo.
Agora se a questão é espaço; uma rua no caso;
e a rua não não lhe permitir o enquadramento completo da mesma; casa ao fundo e carro na frente;
aí vai optar por uma Grande Angular.
e a rua não não lhe permitir o enquadramento completo da mesma; casa ao fundo e carro na frente;
aí vai optar por uma Grande Angular.
Sendo assim, estando sujeito as intempéries de deformidades que por ventura possam acontecer no campo focal da Grande Angular.
Agora se naquele mesmo lugar da rua onde esta posicionada a câmera e o que esta buscando como resultado é o passarinho que está na chaminé do telhado da casa, daí vá pra Tele.
Espero que esteja mais ou menos claro. É claro que este é um exemplo simples,
tanto as angulares como as teles
tem como função não só ir buscar
o que esta lá longe
e nem possibilitar uma visão maior
em um raio de espaço menor.
tanto as angulares como as teles
tem como função não só ir buscar
o que esta lá longe
e nem possibilitar uma visão maior
em um raio de espaço menor.
As teles em fotografia de pessoas tem um valor inestimável.
Pelo enquadramento, pelo desfoque de fundo que ela causa,
sendo este desfoque acentuado ou não
por um diafragma aberto ou mais fechado.
Assim como também as angulares nos possibilitam quebrar com dimensões justa postas e corretas.
Pelo enquadramento, pelo desfoque de fundo que ela causa,
sendo este desfoque acentuado ou não
por um diafragma aberto ou mais fechado.
Assim como também as angulares nos possibilitam quebrar com dimensões justa postas e corretas.
Por enquanto pesquise fotografias tiradas com objetivas 50 mm,
angulares e teles.
angulares e teles.
Um grande exercício fotográfico para você praticar em casa
é fotografar caixa de sabão em pó, caixa de fósforos, geladeira, com objetiva 50 mm.
é fotografar caixa de sabão em pó, caixa de fósforos, geladeira, com objetiva 50 mm.
Sei que ainda não falei de fotômetro,
mas vá praticando enquadramento e conhecendo as objetivas que possui.
Se utilize por enquanto do modo automático.
No Flickr, no 1x.com existem grupos denominados, tipo:
Clube das 50 mm,
apaixonados por Tele,
doidos por angulares.
O que recomendo é muita visualização de imagem.
Clube das 50 mm,
apaixonados por Tele,
doidos por angulares.
O que recomendo é muita visualização de imagem.
Virgin Mary byTim Tadder
_________________________________________________________________
A SEGUIR:
ARTIGOS QUE RECOMENDO SUA LEITURA
Artigo escrito a 04.05.11, na categoria JPG vs RAW, por Eduardo Guilhon
JPEG ou RAW
JPEG vs RAW deve ser um dos assuntos que mais é conversado entre fotógrafos, mas muitas vezes quando pensamos em fotografia, mas normalmente é que damos menos importância é o formato que vamos utilizar para capturar o momento. Todos em algum momento se perguntaram ou não se perguntar, mas porque eu fotografo em RAW/JPEG?
Quando perguntamos para as pessoas qual o formato de arquivo que elas fotografam, a resposta é muitas vezes RAW ou JPEG. Nessa hora gosto muito de criar pequenos diálogos e às vezes deixo as pessoas sem saber o que falar (por incrível que pareça).
- (EU) Qual formato que você usa para fotografar?
- (ELE) Eu só fotografo em RAW
- (EU) Mas por quê?
- (ELE) Por que é melhor, sem comparação com o JPEG.
- (EU) Sério? Mas porque ele é melhor? (Nesse momento a pessoa me olha e muitas vezes nem sabe o que responder).
Eu não condeno quem não sabe do assunto, pois ninguém nasce sabendo e ninguém aprende da noite por dia, para tudo é preciso muita dedicação, treinamento e testes.
Com esse eBook JPEG vs RAW pretendo mostrar pra vocês alguns pontos positivos e negativos de cada formato, explicando de forma simples e direta.
______________________________________________________________________________________________
Artigo escrito a 03.08.09, na categoria Dicas e Técnicas, por Prof. Dr. Enio Leite
PORQUE UTILIZAR O RAW
Os CCDs ou sensores digitais das máquinas fotográficas, são na realidade, como um tabuleiro de damas. Todas as casas brancas são verdes, as pretas são azuis ou vermelhas. A isso dá-se nome de Matriz de Bayer. O pixel verde é verde porque tem sobre ele uma minúscula lente verde.
Assim, 4 megapixels correspondem a 2 megapixels verdes, 1 megapixels azul, um megapixels vermelho. Mas quando você tira a sua fotografia em JPEG, ele á RGB, isto é, em cada pixel há verde, vermelho e azul compondo a cor final. Como isso acontece?
Quando você expõe a imagem, cada pixel é uma foto célula e vai produzir uma voltagem qualquer. O pixel verde gera uma voltagem analógica com a luminância do verde naquele ponto. Os outros correspondentes a azuis ou vermelhos.
Feita a captura, essa voltagem de cada pixel é convertida para um número digital, digamos que o espectro de variação da voltagem é cortado em fatias, e dependendo da fatia é atribuído um número binário ou digital. Isto é feito por uma parte da câmera ou do circuito chamado Módulo Analógico-Digital.
Se a câmera entregar para você esse resultado, puro/crú, isto será o RAW. Mas na câmera, o processo contínua. Para formar uma imagem colorida a câmera executa um processo chamado Demosaico, ou Interpolação de cor. Isso é, pega as informações de luminância das cores vizinhas ao pixel de uma só cor emprestadas, e gera um pixel colorido.
Em geral usa quatro instruções para criar um pixel colorido.
A câmera necessita fazer isso bem rápido para você poder fotografar de novo. Precisa fazer isso com pouca memória disponível e com um processador que não é uma brastemp. Além disso não pode imaginar que cada foto sua precisa de um tratamento diferente, e faz isso por uma expectativa média lá projetada pelos engenheiros da fábrica.
Quando termina essa etapa, dentro da câmera há um tipo de arquivo bitmap colorido. Mas esse arquivo é enorme.
Então ela comprime o arquivo, eliminando as cores muito próximas, enfraquecendo-o para lhe entregar umJPEG menor. Chama-se aisso, compressão JPEG.
Mas se você pegou o RAW lá na segunda etapa, vai fazer o Demosaico no seu computador, com um processador bom, cheio de memória, com um software que não ter urgência. E vai poder escolher como você quer que o programa faça o demosaico, mexendo no contraste, balaço de brancos, curvas, etc. Por exemplo, coisas que ficam estouradas no JPEG muitas vezes são recuperadas no RAW.
O arquivo resultante terá 16 bits e não será comprimido. Sob o aspecto da riqueza cromática, sem ser prejudicado com a compressão do JPEG:
JPEG = 256 tons por cor = 8 bits
RAW = 12 bits, 4000 tons por cor
RAW = 12 bits, 4000 tons por cor
Naturalmente, quanto maior for a sua exigência, maior será a necessidade de utilizar o RAW. O RAW é chamado de negativo digital porque precisa de um processo final, como as imagens em negativos. É nesse processo de desenvolvimento que você pode alcançar melhoramentos inimagináveis em JPEG, TIFF ou em outros formatos.
No link abaixo VOCE ENCONTRA TODOS OS ARTIGOS DO Prof. Dr. Enio Leite
http://www.fotografia-dg.com/author/enioleite/
_________________________________________________________________________
FORMATOS PARA SALVAR FOTOS
Artigo escrito a 18.11.10, na categoria Questionário, por João Vitor Teofilo
_________________________________________________________________________
FORMATOS PARA SALVAR FOTOS
Artigo escrito a 18.11.10, na categoria Questionário, por João Vitor Teofilo
Você fotógrafo fotografa em RAW ou JPEG ou às vezes em ambos. Então você começa a editar, você pode começar no Lightroom ou no Adobe Camera Raw, mas muitos fotógrafos vão acabar no Photoshop fazendo uma edição mais detalhada em suas fotografias.
E na hora de salvar? O que você faz?
Salva como PSD, TIFF, JPEG, GIF, PNG ou outro formato?
Salva como PSD, TIFF, JPEG, GIF, PNG ou outro formato?
Este artigo não pretende abordar como salvar arquivos RAW para formatos como por exemplo o DNG (Digital negativo). Destina-se, a saber, em como você vai salvar para compartilhar as fotos na Web ou enviar para impressão.
Abaixo falarei um pouco de cada formato e porque você pode ou não querer usá-los:
PSD
- É o formato padrão do Photoshop, e o único com suporte para a maioria dos recursos do mesmo.
- É útil quando você tem muitas camadas e deseja preservá-las.
- Quando se precisa manter a transparência ele também se torna muito útil.
- PSD’s são muito grandes, especialmente se forem utilizadas muitas camadas na edição.
- A visualização só pode ser feita com o Photoshop ou alguns outros programas do pacote Adobe.
- Você vai precisar salvar em um formato diferente para enviar a um laborátorio de revelação.
- Na web não se pode exibir imagens com esse formato.
TIFF
- O formato TIF ou TIFF (Tagged Image File Format) é um formato de ficheiro gráfico.
- É o formato de mais alta qualidade e é excelente para imprimir pois não nenhuma perda de qualidade.
- Retém as informações em camadas, dependendo de como salvá-lo.
- Tem como desvantagem o arquivo muito grande e você não pode exibir imagens na web com esse formato.
JPEG
- O formato JPEG (Joint Pictures Expert Group) é um tipo de arquivo para armazenamento de imagens que pode trabalhar com esquema de cores em 24 bits.
- É o formato mais popular e é visível por todos e pode ser usado para impressão e web.
- Ao salvar em JPG, você decide a qualidade desejada no Photoshop, por exemplo, varia de 1 que é a qualidade mais baixa e 12 que é a mais alta.
- A maior desvantagem do formato JPEG é com perdas. Cada vez que você abrir e salvar, a imagem comprime e você perde uma pequena quantidade de informação.
- Outra desvantagem é que as camadas são niveladas ou seja, não há como voltar para edições anteriores.
PNG
- PNG (Portable Network Graphics) é um formato de dados utilizado para imagens, que surgiu como substituto para o formato GIF.
- O formato PNG cria arquivos menores, mas sem a perda da qualidade de um GIF.
- É útil se deseja manter a transparência.
- Você pode compartilhar esses arquivos na web.
GIF
- Este formato permite imagens de alta qualidade e alta resolução serem mostrados em uma variedade de hardwares gráficos.
- O Graphics Interchange Format é bom para gráficos web com animação, mas não recomendado para fotos.
- O tamanho do arquivo é muito pequeno para que esse carregamento seja rápido na web.
- As desvantagens são as cores limitadas e não tratar bem fotografias.
Após ler isso, esperamos que você tenha uma idéia de qual dos formatos é melhor para o seu tipo de trabalho. E como vocês podem perceber se tratando de formatos não existe certo ou errado, existe um que vai ser melhor para cada trabalho que você irá fazer.
Eu fotografo em RAW e utilizo o JPEG como formato para salvar depois da edição, é um formato mais leve e a qualidade perdida é muito pequena, anão ser que se abra a foto e a salve novamente muitas vezes, um dos maiores motivos de usá-lo é que vôce pode usar na web em qualquer lugar e enviar para laboratório de revelação, agencias de publicidade, etc. mas quando faço a edição em camadas e sei que vou precisar fazer alguma alteração posterior salvo em PSD e em JPEG pois posso voltar e fazer modificações nas camadas.
Agora é a Sua Vez, nos diga qual formato utiliza para salvar suas fotos votando no questionário e se quiser nos diga o porquê que usa comentando logo abaixo.
http://www.fotografia-dg.com/formatos-de-imagem/
_________________________________________________________________________
A Days Work At Sandcastle Building byChip Henderson
_________________________________________________________________________
DICAS/ INTRODUÇÃO
Por: Manoelleite.
Por: Manoelleite.
Em fotografia temos algumas regras básicas.
A 1ª… É básica!
Quando estiver com a câmara nas mãos, fotografando com a maquina na mão;
a velocidade (obturador/ V.a) mínima permitida é 1/125!
Daí vem à primeira lição:
Não para decorar; com o tempo vai saber de cor.
Mas se não entender complica.
Esta guia vale para todas as câmaras fotográficas,
Semi e Profissionais, é REGRA!
A maioria possui todas estas VELOCIDADES (Obturador)
e na ordem que vou listar.
V.a (Velocidade Alta)
1/125 - 1/250 - 1/400 - 1/800 - 1/1000 - 1/1500 - 1/2000 - 1/3000 - 1/4000 - 1/5000
V.b (Velocidade baixa)
1/90 , 1/60 , 1/40 , 1/30 , 1/15 , 1/8 , 1/6 , 1/4 , ½ ,
1/-2 (é menos 2) , 1/-4 , 1/-6 , 1/-8 , 1/-15 , 1/-30 - BULB
1/-2 (é menos 2) , 1/-4 , 1/-6 , 1/-8 , 1/-15 , 1/-30 - BULB
O 1/ significa => “1 segundo”
e o número posterior é a fração sobre o 1 segundo.
Vai prestar atenção; no número posterior, no caso 125, 250 etc. Vai encontrar variações de velocidade não listadas aqui; como 1/370, 1/700, 1/75, 1/3, e assim por diante. Mas estas variações estão dentro desta numeração. Nunca a mais que 1/5000 e nunca a menos que 1/-30.
Portanto sua numeração base de obturadores
tem como divisor o 1/125.
Acima de 1/125> Velocidades Altas (V.a),
câmara nas mãos.
Abaixo de 1/125> 1/90, 1/60, Velocidades Baixas (V.b),
câmara no tripé ou base.
O BULB veremos posteriori.
Lembre-se sempre…
O 1/125 é o seu divisor de águas!
O 1/125 é o seu divisor de águas!
Tudo que se apresenta em movimento…
Uma pessoa andando,
um gato na sua morosidade da manhã,
ou mesmo um cachorro doido pra pegar o carteiro;
esta imagem vai ter de ser, digamos assim…
Congelada! Parada!
Fotografada naquele instante!
leiabrasil.org.br
o mínimo de velocidade (Obturador) é 1/125.
V.a - Câmara na mão
V.b - Câmara no Tripé ou apoio
Para parar um movimento de uma pessoa andando
o mínimo é 1/125 abaixo desta velocidade, 1/90 no caso,
a foto ficará tremida, como se estivesse fora de foco!
Compreender que desfoque de lente (objetiva) é uma coisa!
Outra coisa é velocidade errada na hora errada!
Com tendência a achar que o erro está no foco!
Quando na verdade o erro está na velocidade.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo?
Quando na verdade o erro está na velocidade.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo?
Então temos como primeira dica VELOCIDADES:
1) Câmara na mão; velocidade a partir de 1/125
2) Para parar, congelar, fotografar um movimento
como uma pessoa andando o mínimo é 1/125.
3) Saber a divisão entre V.a e V.b é fundamental.
4) V.a câmara na mão.
V.b câmara no tripé ou base.
V.b câmara no tripé ou base.
5) Quanto maior ou mais rápido for o movimento em questão maior será a V.a à ser utilizada.
Obs: Em determinados casos onde a utilização das V.a seria o correto podemos utilizar as V.b para criar um efeito fotográfico
Assunto que abordarei nas V.b.
6) Atenção para o desfoque em suas fotos
Assunto que abordarei nas V.b.
6) Atenção para o desfoque em suas fotos
O erro pode estar na velocidade utilizada e não no foco da objetiva
Lembrando que a utilização,
a escolha de uma velocidade
vira sempre acompanhada de um “Diafragma (Abertura de Objectiva)
que será correspondente a ASA (ISO)”
utilizado na câmara.
Só que este assunto é mais para frente.
Por enquanto se não souber trabalhar no Modo Manual,
utilize o Modo Automático verificando após seu clik as informações;
como: Velocidade, Diafragma que a câmara registra em cada foto clicada.
Lembrando que a utilização,
a escolha de uma velocidade
vira sempre acompanhada de um “Diafragma (Abertura de Objectiva)
que será correspondente a ASA (ISO)”
utilizado na câmara.
Só que este assunto é mais para frente.
Por enquanto se não souber trabalhar no Modo Manual,
utilize o Modo Automático verificando após seu clik as informações;
como: Velocidade, Diafragma que a câmara registra em cada foto clicada.
Equipamentos Reflex
Sim! O Médio Formato ainda existe!
Usa-se o Back digital
___________________________________________________________
Untitled byAlberto Guglielmi
Segunda DICA FOTOGRÁFICA
Por: Manoelleite.
Por: Manoelleite.
Velocidade Baixa (V.b)
Relembrando…
2- Congelar um movimento => V.a acima de 1/125
Quanto mais rápido for o movimento, maior será a V.a
3- Já sabe a ordem das V.a e V.b?
Conforme a Objectiva a ser utilizada na câmara,
esta terá de obedecer a um mínimo de Velocidade
apropriada a ela (objectiva).
Assunto que abordarei no item Objectivas.
Assunto que abordarei no item Objectivas.
1- Fotografia de Interiores e Arquitetura
Partindo do pressuposto que em uma sala de visitas de uma casa; todos os móveis e demais itens estão parados, sólidos, permanentemente estáticos - já que nada se mexe ou se movimenta - esta aí uma ótima e perfeita situação para utilizar uma V.b.
mouradubex.com.br
manoelleite
Aplique este raciocínio sempre que pensar em V.b ou V.a
O espaço de tempo de capitação da imagem é mais longo; o obturador permanecerá aberto por mais tempo que em uma V.a (o único problema que podemos encontrar quando utilizamos uma V.b são os movimentos que porventura podemos encontrar na cena a ser fotografada) para o que esta parado, para os objetos que não se movem nenhum problema; já o que esta em movimento... Veja exemplo:
Repare nestas imagens abaixo, do metro
em Decorações e Interiores é você poder determinar
com qual diafragma pretende trabalhar.
Veremos este item em Objectivas.
A 2ª vantagem já que posso determinar um diafragma
fechado ou aberto e como estou trabalhando com uma velocidade bem baixa, a captação dos pontos de luzes do ambiente, aquelas luzes direcionadas que todo arquiteto trabalha no ambiente, a captação destes pontos é de extrema precisão.
Notou que não falei e nem mencionei o Flash?
O uso de Flash em alguns casos tende a não definir corretamente os pontos de iluminação do ambiente, ele anula os pontos de luzes direcionados.
Quando fotografamos um ambiente temos que levar em conta todos os pontos de iluminação nele presentes; inclusive a claridade externa que passa através de uma janela, e ou outra situação de claridade externa. Daí entra o Flash!
A função do Flash não é iluminar todo o ambiente!
O ambiente já esta iluminado!
O ambiente conta com seus pontos de luzes altas, baixas e direcionadas.
Portanto o uso do Flash neste ambiente é complemento de iluminação.
Sua função é equilibrar os pontos mais escuros com os pontos de iluminação mais altas da sala. Sua função é dar mais tom, mais contraste a estas variações de iluminações.
O flash não é a luz principal; para iluminar uma sala inteira. Ele é apenas complemento; sua luz principal vem do próprio ambiente que para obter esta luz de forma fiel as V.b são perfeitas; desde que não tenha nada em movimento no quadro a ser fotografado! E a câmara esteja sobre tripé. E o “Flash” é complemento de iluminação para o ambiente em questão; em seus locais de sombras muito fortes ou mesmo de claridade excessiva; ele é quem da o equilíbrio ao tom da cor, a harmonia dos tons, seja no colorido ou P&B. O uso do “Flash” tem uma importância muito maior que iluminar uma sala inteira! Abordaremos este assunto no item Flash.
Quanto a variedade de opções (Nº) que a V.b
lhe disponibiliza, que vão do positivo ao negativo é apenas uma questão de escolha sua. Vai ser a que mais lhe convier pro Diafragma pretendido.
A que vai lhe permitir optar pelo Diafragma que busca.
Não preocupe-se! Quando entramos no item Objectivas
e Diafragma + Fotómetro, tudo vai ficar + claro.
Qualquer dúvida mande um E-mail.
.
Foto FLICKR por .kel.
Caso clássico - onde deveria ser V.a
usou-se a V.b
Observações extras:
Lembrando que utilizando V.b sua câmara
obrigatoriamente deverá estar no tripé (neste caso),
chamo sua atenção para:
Não arrume o ambiente sem estar com a câmara
já posicionada no enquadramento desejado.
Após enquadramento definido é que Vc vai definir as posições dos objetos na sala (sala como ex.).
Se adianta um pouco o sofá, se empurra mais a
poltrona, se aquela caixinha de prata sobre a mesa
do canto vem mais para frente ou mais para trás.
E assim por diante.
E isto sempre visto pelo visor da câmara,
pelo ângulo que a câmara esta posicionada.
Esta também é mais uma razão do uso do tripé.
Geralmente a objectiva a ser utilizada é uma grande angular, sendo
esta entre 10mm e 28mm para câmaras formato 35mm (Digitais);
em câmaras Médio Formato, entre 35mm e 55mm/
que corresponde a mesma 18mm e 28mm da 35mm (Digital).
Mais este assunto é para mais tarde.
Gostaria de chamar atenção sobre este assunto agora,
pois quando utilizamos Grande Angulares, quanto
menor for o mm da Objectiva (ex:28, 24, 20, 18, 10…)
mais deformidades teremos nas bordas; isto de um modo
geral. Então quando estiver fazendo seu enquadramento
do ambiente; procure dar um pouco de margem a mais para
depois fazer o corte.
Caso tenha ficado confuso, vá pesquisando…
Depois no item Objectivas
abordaremos este tema com precisão.
Faça exercícios fotografando pessoas em movimento.
Na rua, realizando tarefas gerais do cotidiano, andando
de bicicleta de Skate; procure fotografar animais como gato,
cachorro etc. Importante:
=> Todas as dicas aqui, até agora, para segui-las esteja sempre utilizando Objectiva 50mm.
Sempre que aumentamos a Velocidade perdemos de
(meio Ponto a um Ponto, um Ponto e meio) de Diafragma.
Sempre que diminuímos a velocidade ganhamos de
(meio Ponto a um Ponto, um Ponto e meio) de diafragma.
Veremos no Item Objectivas e Diafragma.
Parar uma pessoa andando, requer uma velocidade, parar um surfista na onda requer uma velocidade bem maior. Parar um tucano da FAB(Esquadrilha da Fumaça) requer uma velocidade maior ainda!
Sempre a velocidade vai estar associada a um Diafragma. Mais aberto ou fechado. Não se preocupe porque o Fotómetro vai lhe dar todas as indicações.
Porém é aí que mora uma das Técnicas Fotográficas
e conhecimento em Fotografia.
No Modo Manual é Voce quem vai determinar uma Velocidade
capaz de congelar o movimento em questão, bem como definir
o Diafragma mais apropriado para o momento.
Quanto mais fechado o Diafragma, mais Profundidade de Campo terá.
Quanto mais aberto o Diafragma menos profundidade de campo.
Em suma… Quanto mais fechado, mais o FUNDO da fotografia se realça sobre o 1º plano e quanto mais aberto; menos o fundo se sobressairá sobre o primeiro plano da foto.
Photo: Manoelleite
Velocidade 1/450 para 11.0 de Diafragma com ISO 100.
Diafragma fechado.
Photo: Manoelleite
Velocidade 1/1000 para 4.5 de Diafragma com ISO 100.
Diafragma aberto.
Photo: Manoelleite
Velocidade 1/600 para 8.0 de Diafragma com ISO 400.
Diafragma fechado
Photo: Manoelleite
Velocidade 1/1600 para 4,5 de Diafragma com ISO 400.
Diafragma aberto.
O automático sempre prioriza o meio.
Nem tão aberto e nem tão fechado.
Em fotografia procure trabalhar sempre no modo MANUAL.
A Asa (ISO) sempre terá um valor primordial nas suas escolhas de Velocidade e Diafragma.
continua...